Fotografía macro: mejores consejos y técnicas

La fotografía macro es un tema tan diverso y cubre tal variedad de temas que habrá algo que atraerá a todos los fotógrafos.

Lo bueno es que se puede practicar fácilmente en interiores, por lo que no siempre dependes del clima como lo haces con otros tipos de fotografía.

Quiero compartir contigo algunos de los consejos que he aprendido a través de la técnica de ensayo y error para que puedas evitar algunas frustraciones y cometer los mismos errores que yo. Primero cubriré brevemente el equipo y luego me enfocaré (¡perdón por el juego de palabras!) en las diversas técnicas que uso.

Equipo

Lentes para primeros planos: Esta es, con mucho, la opción más barata, pero también ofrece la peor calidad óptica. Si no estás seguro de si harás fotografía macro de forma regular, esta es una buena forma de averiguarlo.

Estos lentes suelen ser muy baratos y normalmente vienen en juegos de tres. Simplemente se atornillan en el extremo de la lente como lo hacen los filtros normales y son como poner una lupa en tu cámara.

Tubos de extensión: Un poco más caros para los genéricos y mucho más caros para los de marca, y en algunos casos pueden costar tanto como una lente de rango medio.

Estos son simplemente tubos que se colocan entre el cuerpo de la cámara y la lente, lo que aumenta la distancia mínima de enfoque de tu lente. Nuevamente, estos también vienen normalmente en juegos de tres para permitir elegir la cantidad de aumento que estás obteniendo. Los contactos eléctricos también pueden estar presentes para permitir que el enfoque automático en tu lente aún funcione, pero en la mayoría de los casos, el enfoque automático tiene dificultades con los sujetos macro, por lo que el enfoque manual es la opción preferida.

Hay dos ventajas principales con los tubos de extensión sobre las lentes de cerca:

1. La calidad óptica depende únicamente de la lente que estés utilizando, ya que no hay lentes ni vidrio en el tubo de extensión.

2. Se puede lograr un aumento masivo, incluso más que con una lente macro dedicada.

Lente macro dedicada: Si te tomas en serio tu fotografía macro, este es el camino a seguir. Una buena lente macro dedicada debe dar al menos una proporción de 1: 1, lo que significa que los objetos aparecerán del tamaño real en el sensor, se enfocarán solo a unos pocos centímetros y ofrecerán una excelente calidad óptica y aperturas rápidas, particularmente si es una lente principal.

Por supuesto, las lentes macro dedicadas no son solo para fotografía macro, sino que también son excelentes lentes para retratos y buenos teleobjetivos de corto alcance en los de mayor distancia focal.

Liberación remota: Para todos los métodos anteriores, te recomiendo encarecidamente que inviertas en algún tipo de liberación remota, ya sea por cable o inalámbrica. Con los grandes aumentos que estás disparando, al presionar el botón disparador puede ser suficiente para introducir movimiento a la cámara y arruinar la toma. Puedes comprar un cable de liberación muy económicos, por lo que realmente no hay excusa para no tener uno.

Enfoque

Debido a las pequeñas distancias involucradas y la profundidad de campo muy estrecha, recomendaría que solo uses el enfoque manual. El enfoque automático puede funcionar hasta cierto punto, pero te frustrarás cuando el enfoque automático se bloquee, desbloquee, busque, bloquee, desbloquee, caza... ¡ya capta la idea! Además, debido a la profundidad de campo extremadamente estrecha a distancias cortas, el enfoque automático puede parecer que se ha bloqueado donde lo deseas. ¡No es hasta que miras la imagen en tu computadora que ves que en realidad está bloqueada ligeramente al frente o detrás de donde querías!

Si estás filmando al aire libre y no hace demasiado viento, te sugiero que uses un trípode y habilites la vista en vivo en tu cámara. La visualización en vivo es una verdadera bendición para la macro. Puede ser difícil saber a través del visor solo si está enfocado correctamente, por lo que generalmente habilito la vista en vivo, luego hago zoom y luego reajusto el enfoque. ¡Es sorprendente cuántas veces crees que tienes el punto de enfoque encendido hasta que habilitas la vista en vivo y el zoom solo para ver que está ligeramente apagado! También recomendaría que uses el bloqueo del espejo para minimizar las vibraciones del espejo que se balancea hacia arriba cuando realmente estás tomando la foto.

Si estás filmando en interiores y estás utilizando una cámara Canon, te recomiendo que utilices el software de control remoto que viene con ella. ¡Esto te permite usar la pantalla de PC o Mac como vista en vivo con vista previa de apertura en tiempo real, zoom y disparo! ¡Una excelente herramienta para el fotógrafo macro o de naturaleza muerta! Otros fabricantes de cámaras también ofrecen esta función, así que consulta la tuya para obtener más detalles.

En situaciones en las que un trípode no es adecuado, como al aire libre en condiciones menos tranquilas y donde necesitas usar velocidades de obturación más altas, puedes usar el método de balanceo para enfocar. Esto se hace ajustando aproximadamente el enfoque manualmente y luego te mueves hacia atrás y hacia adelante suavemente mientras miras a través del visor hasta que creas que tienes un enfoque nítido. Un buen consejo aquí es poner la cámara en el modo de disparo de alta velocidad y luego disparar algunos fotogramas a medida que avanzas y retrocedes. ¡Una especie de horquillado de enfoque listo para usar! Utiliza este método con frecuencia y te garantizo que obtendrás al menos una imagen nítida de cada ráfaga de tomas.

Profundidad de campo

La cantidad de profundidad de campo disponible para ti a distancias de enfoque cercanas es extremadamente limitada en comparación con lo que tienes con otras formas de fotografía. En aperturas rápidas de f2.8, es posible que solo tengas un par de milímetros e incluso en f16, esto solo puede extenderse a uno o dos centímetros, según lo cerca que estés y el nivel de aumento utilizado. Una advertencia aquí, no te sientas tentado a utilizar aperturas superiores a f16 para ampliar la profundidad de campo. La difracción de la luz en aperturas pequeñas se aplica tanto a la fotografía macro como a la fotografía de paisajes. La nitidez de la imagen en las imágenes macro es de suma importancia, algunos dicen incluso más, por lo que en las imágenes de paisajes no vale la pena comprometer tus imágenes de esta manera.

Filtros

Cuando se trata de filtros para fotografía macro, aparte de un tragaluz o un filtro UV que guardo en todas mis lentes todo el tiempo para protegerme, el único filtro que uso con frecuencia es un filtro polarizador.

Al igual que en la fotografía de paisajes, estos intensificarán y saturarán los colores, especialmente si disparas al aire libre en días soleados. También eliminarán los reflejos de superficies no metálicas, por lo que si estás fotografiando objetos mojados o cubiertos de rocío o gotas de agua y deseas mantener los reflejos en estos, ¡no uses el polarizador! También debes recordar que el uso del polarizador también reducirá la velocidad de obturación en una o dos paradas, así que asegúrate de que su uso no haga que la velocidad de obturación sea demasiado baja si estás filmando conectado a tu laptop. Un último punto: ¡un filtro polarizador es el único filtro que no se puede simular en Photoshop!